Mindössze pár nappal azután, hogy a Zenith elhozta az először 1969-ben bemutatott Defy modelljének 2022-es változatát, a másik neves nyolcszögletű modell is új verziókkal lépett színre. Az Audemars Piguet önálló életet élő Royal Oak modellje, amely egyértelműen ott van a 10 legikonikusabb férfi karóra között, idén ünnepli 50. születésnapját, amit hogy máshogy ünnepelhetne a márka, mint „néhány” újragondolt változattal.
A Royal Oak az Audemars Piguet legfontosabb modellje, sokak szerint már maga, a Gerald Genta által tervezett időmérő önmagában a márka, hiába próbál olyan új sorozatokat megszilárdítani a gyártó, mint például a Code 11.59. Az azonban biztos, hogy az 1972-ben bemutatott Royal Oak az egyik legjelentősebb alkotás az óratörténelemben, befektetésként is megállja a helyét, de az értékétől függetlenül is egy műalkotás.
François-Henry Bennahmias, az Audemars Piguet vezérigazgatójának célja, hogy a Royal Oak népszerűsége továbbra is szárnyaljon.
A régóta várt 2022-es Royal Oak modelleket bemutató online sajtótájékoztatón a vezér nemcsak az új és továbbfejlesztett órákat mutatta be, hanem néhány meglehetősen érdekes apróságot is elárult a vállalat jövőjét illetően – számolt be róla Robb Report:
- A cég 2021-ben 45 ezer órát adott el, az árbevétele pedig 1,6 milliárd dollár volt, és a tervek szerint 2022-ben 50 ezer órát fognak kiszórni. A gyártónak 2500 alkalmazottja van.
- Ami azonban fontosabb hír volt, hogy a Royal Oak darabok egy jelentős részét félreteszik az újoncoknak. Vagyis könnyebb lesz hozzájutni az első AP órához, nem kell hozzá szuper VIP ügyfélnek lenni.
- Minden 2022-es Royal Oak modell, a már meglévő öröknaptáras modelleket leszámítva, mind egy speciális oszcillátorral érkeznek majd, amely a hátlapon keresztül fog látszani egy “50 Years” kivágás társaságában. December 31-e után a modellek a standard oszcillátorral érkeznek majd.
- A Royal Oak Concept órákat 2022-ben fogják bemutatni, de a gyártó ígérete szerint 2023 lesz az az év, amikor valami nagyon-nagyon újat mutatnak be ezen a téren.
- A jövőbeni kutatás és fejlesztés az ergonómiára, illetve az órák viselésének kényelmesebbé tételére fog összpontosítani, elsősorban a vékonyságra helyezve a hangsúlyt. “Egyszerűsíteni és javítani kell az órákon az olvashatóságot, a csukló ergonómiáját, az érzést és a kiegyensúlyozást” – mondta Bennahmias. “Minden munkánk ebbe az irányba mutat majd, ami új mechanizmusokhoz vezethet, esetleg vékonyabbakhoz, majd meglátjuk, és főleg új anyagok használatához.” Ez azt jelentheti, hogy az AP komolyan felveszi a versenyt a Bulgarival és a Piaget-vel az ultravékony órák tekintetében.
Az 50 éves jubileumi kiadásokkal az AP nem találta fel újra a kereket, de ha nincs gond a kerékkel, miért is kellene változtatni rajta? Az új Royal Oak variációk apróbb módosításokon, finomításokon estek át, és ez teljesen jól van így.
Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Ref. 16202
A Royal Oak Ref. 15202-t cseréli a Ref. 16202, az újgenerációs, 39 mm-es “Jumbo” Extra-Thin, ami egy önfelhúzós extra vékony 7121-es kalibert kapott. Ez az első alkalom 1972 óta, hogy ez a modell egy önfelhúzós óra-, perc- és dátum szerkezetet kapott, ami a 2121 verziót váltja. Bemutatásakor a nyugdíjazott szerkezet volt a legvékonyabb automata a maga 3,05 milliméterével, központi rotorral és dátumkijelzővel. Az új egy kicsivel nagyobb, 3,2 mm és gyors dátum korrekcióra is képes. Nagyobb a lünettája, a járástartaléka pedig 55 óra.
Öt évig fejlesztették a modellt, a billegőt blokkokkal látták el, hogy megelőzzék a felesleges súrlódást, és szabadalmaztatott, rendkívül vékony, alacsony energiájú dátum beállító mechanizmus kapott. Ráadásul a hátlapon keresztül feltáruló Côtes de Genève, Traits Tirés és a körkörösen szemcsézett felület a legmagasabb szintű horológiai szabványt követi.
Négy modell készült, rozsdamentes acél, 18 karátos rózsa arany, sárga arany és platina kivitelben. Két új Petite Tapisserie számlap került a rózsa arany és sárga arany modellekhez. Mindkettőt galvanikus fürdő eljárással készítik, aminek része, hogy színes lakkot permeteznek a forgó számlap peremére. A rózsa arany változat kontrasztos füstszürke árnyalatokkal, míg a sárga arany számlap feltűnő füstölt sárga arany tónusokkal rendelkezik. A platina változatot kizárólag az AP Houses-on keresztül értékesítik.
Ár: rozsdamentes acél 33 200 dollár; 18-karátos rózsa arany 70 500 dollár; sárga arany 70 500 dollár; a platina változatról pedig a gyártónál kell érdeklődni.
Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked Ref. 16204
Szintén 39 mm-es tokkal érkezik a “Jumbo” Extra-Thin Openworked Ref. 16204, ami rozsdamentes acél vagy 18 karátos rózsa arany változatban érhető el. Az önfelhúzós, extra vékony karóra a nyitott, Calibre 7124 szerkezetet foglalja magába, ami a fenti 7121-ből származik. Mindössze 2,7 mm vastag – elődje, az 5122 ugye 3,05 mm volt -, és hasonló a 7121-hez, de teljesen nyitott, amihez a főlemezt és a hidat CNC-vel vágták ki, mielőtt elektromos kisüléses megmunkálással tökéletesítették volna. Ez az eljárás lehetővé teszi a gyártó számára, hogy rendkívüli precizitással távolítsa el a felesleges anyagot, ezzel a kivágott hatást elérve. A számlapon és a hátlapon 324 kézzel polírozott V-szög található.
A rózsa arany modell áttört számlapja palaszürke hidakkal és kontrasztos világosszürke rugóházzal érkezik 11 óránál, míg a rozsdamentes acél változat ródium tónusú szerkezetet kapott.
Ár: rozsdamentes acél 90 400 dollár; ha pedig valaki 18-karátos rózsa aranyat szeretne, az megintcsak a gyártónál érdeklődhet.
Royal Oak 34mm Selfwinding Black Ceramic
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez ugyanaz a kerámia Royal Oak, mint amit tavaly mutattak be, de a gyártó máris ráncfelvarrta a modellt. Az AP monogram helyett például kiírták a teljes márkanevet, amit 24 karátos rózsa aranyba foglaltak, és a 3D nyomtatáshoz hasonló kémiai eljárással valósítottak meg. A betűket hajszál vékonyságú kapcsok fogják össze, és kézzel helyezték a számlapra, a szem számára láthatatlan lábacskákkal, hogy biztosan a helyükön maradjanak. A fehér helyett a dátum ezentúl aranyban jelenik meg, a fém szíj szemeit összefogó tűk már nem láthatók, hanem közvetlenül illeszkednek hozzájuk, és az indexek méretét és hosszát a jobb láthatóság érdekében módosították. A részletek hihetetlenül finomak, de mégis más lesz tőlük az óra.
Ár: 48 900 dollár (ami 3 700 dollárral több, mint a tavalyi modell, de ha hozzávesszük, hogy ezért a modellért a használt piacon akár 120 ezer dollár körüli összeget is elkérnek, akkor nem is annyira vészes az ár).
Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon
Három új, 41 mm-es Royal Oak Selfwinding Flying tourbillon érkezett, 18 karátos rózsa arany, rozsdamentes acél és titán változatban. Ugyanazt a Caliber 2950-es szerkezetet kapták, ami a flying tourbillont egy központi rotorral kombinálja, de a legújabb iterációkhoz képest szélesebb lett a tokok és karkötők széle, utóbbinál az első láncszemek vastagsága csökkent a könnyebb viselhetőség érdekében. A hátlapot enyhén beágyazták a tok közepébe, hogy kényelmesebb illeszkedést biztosítson.
A számlapon javították az indexek és a mutatók méreteit, és a fekete kerámia modellhez hasonlóan az Audemars Piguet logót 24 karátos arannyal tették fel rá. A Grande Tapisserie számlap, amit a korábbi modellek sugaras elrendezésével szemben hagyományos vízszintes irányba kiviteleztek, új tónusokkal egészült ki, a rozsdamentes acél és a 18 karátos rózsa arany modellek füstös kék árnyalatot kaptak, a titán változat pedig a kék szín homokfúvott formában jelenik meg. Utóbbinál egy fehér körrel is kiemelik a percsávot.
Végezetül, a tok hátlapján keresztül látható Côtes de Genève-bevonatot némileg módosították, hogy a napsugár mintázata helyett a számlap lineáris Tapisserie-motívumát követve vízszintesen alakítsák ki azt.
Ár: kérésre.
Royal Oak Flying Tourbillon Openworked
A csúcspontja az 50 éves kollekciónak a Flying Tourbillon 41 mm-es csontváz változata. Csak most mutatták be a caliber 2950-t, és máris itt a csontváz belőle. „Az új Selfwinding Tourbillon Openworked szerkezetének a felépítése semmihez sem fogható, felülmúl mindent, amit valaha láttam, vagy amit korábban alkottunk” – mondta Friedman. “A hidak függőlegesen és vízszintesen is elkészültek, gyönyörű 3D-s hatást keltve.” Az Audemars Piguet 2012-ben hozott egy tourbillont a fennállásának 40. évfordulója alkalmából, ezért a vállalat úgy érezte, itt az ideje emelni a tétet, és a mérföldkő alkalmából nagyot dobbantani. „El vagyok ragadtatva az órától. A bennem élő óragyűjtőnek és a rajongó fiúnak is elakad a lélegzete, ha ránéz arra az órára.”
Szóval, mennyit fognak belőle gyártani? A Bennahmias azt állítja, hogy idén mindössze 125 darabot készítenek majd, 2023-ban 80 darabot, 2024-ben pedig 45 darabot. Az idei modellek természetesen az 50. évfordulós rotorral érkeznek. Akárhogy is, nagyon kevés vásárló juthat majd hozzájuk.
Ár: kérésre.
Audemars Piguet Royal Oak and Royal Oak Selfwinding Chronograph Watches
Összesen 28 variáció létezik a standard 37 mm-es Royal Oak, valamint a 38 mm-es és 41 mm-es Royal Oak Selfwinding Chronographs modellekből. A 41 és 34 mm-es változatokból pedig 2022 második felében további darabokkal bővül majd a kínálat. A széleket felül és alul is megnagyobbították, a hátlapot enyhén beágyazták a tokba, hogy kényelmesebb legyen viselni, a szíj szemei vékonyabbak és könnyebbek (ezt már néhány éve bevezették az arany modelleken, de most rozsdamentes acél és titán daraboknál is ezt láthatjuk), a perc sávot most közvetlenül a Tapisserie számlapra tették, és más modellekhez hasonlóan az indexeket és mutatókat a különböző számlapátmérőknek megfelelően finomították, az AP logót pedig egy nyomtatott „Audemars Piguet” váltotta fel 12 óránál.
Míg a számlapok színeinek palettája a fenyő zöldtől a világos szürkéig terjed, a kollekció egy sötét kék, Blue Nuit névre keresztelt, valamint egy babakék, Cloud 50, vagyis Nuage 50 elnevezésű árnyalattal bővült Petite Tapisserie vagy Grande Tapisserie mintázattal.
Ár: a standard 37 mm-es Royal Oak 24 100 dolláros árától a 41 mm-es 18 karátos rózsa arany Royal Oak Selfwinding Chronograph 72 300 dolláros áráig mozog.
Royal Oak Offshore 43 mm Diamond Pavé
Mindössze 30 éve mutatták be a Royal Oak Offshore-t, tehát ez a modell nem ünnepel jubileumot – vagyis nem jár neki a speciális rotor -, de azért őt is kicsinosították a nagytestvér szülinapi zsúrja alkalmából. Négy új gyémánttal kirakott modellt mutattak be, ezek közül kettő kerek gyémántokban fürdik, a számlapot, a tokot és az egyik modellben a szíjat borítják be (5,83 karát és 12,53 karát). A másik kettő baguette csiszolású gyémántokkal van díszítve a lünettán és a számlapon vagy csak a lünettán (10,78 karát és 1,45 karát). Mindegyik modellbe az AP első integrál kronográf kalibere, a tavaly bemutatott 4401 került. A gyémántok csillogása drámai kontrasztot eredményez a fekete színű kronográf alszámlapok mellett a kerek gyémántos változatokon, ragyogó új megjelenést kölcsönözve a sportos panda számlapnak. A biztonság kedvéért még a korona is gyémánttal van díszítve. Ha valaki feltűnésre vágyik, akkor a Royal Oak Offshore karóra tökéletes választás.
Ár: kérésre.
